设计部将设计稿给到板房主管,
板房主管根据设计总监的整体进度安排给每位版师分配设计稿
版师拿到设计稿后与设计师沟通
版师起头版(手工制版或CAD软件操作)
头版纸样完成后交样衣工缝制初样
完成后交给版师进行初步审核
版师审核初样合格后交设计师审坯
设计师审坯完成后写纸样更改单一份,并连同纸样袋、初样一起交给版师
版师改头版纸样
完成后交裁床裁正版
裁好后交车版车正版M码的样衣
制作途中遇到问题及时与版师和设计师进行沟通和更改,同时版师针对问题微调纸样
确认后,放码,交生产部缝制产前样,确认后生产成衣大货
你的这个问题在这里是得不到什么答案的, 因为根本不现实,服装打版是一个专业性的名词,同时需要的是以图讲解为主,而且需要配合车工得到成品,然后不断完善修改以得到最好的版型.而不是文字,这个专业不是学文化课背背公式就可以了.
看来你对打版了解得很表面,可以先对这个专业有一定的专业了解然后再决定是否真要学这个专业也不晚,真正学就要静下心,配合一定的场地,设备等等一套去学下来就业才估有希望,因为打版的特殊性,所以一般是不会招生手的.只是会打版的人是很难找到工作的.一定要熟练.
前期看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用,不是那些几十元东拼西凑的理论书。对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.
设计部将设计稿给到板房主管,板房主管根据设计总监的整体进度安排给每位版师分配设计稿 版师拿到设计稿后与设计师沟通版师起头版(手工制版或CAD软件操作)头版纸样完成后交样衣工缝制初样完成后交给版师进行初步审核版师审核初样合格后交设计师审坯设计师审坯完成后写纸样更改单一份,并连同纸样袋、初样一起交给版师版师改头版纸样完成后交裁床裁正版裁好后交车版车正版M码的样衣制作途中遇到问题及时与版师和设计师进行沟通和更改,同时版师针对问题微调纸样确认后,放码,交生产部缝制产前样,确认后生产成衣大货。
服装的制板方法主要分平面制板(比例、原型等)和立裁制板两大体系。
在实际应用中,这两大体系各有优缺点。平面制板法,依靠公式或原型作为依据,便于学习,较容易掌握和运用。
但公式和原型不等于直观人体,它研究的只是部分人体。所以要想表现好各种不同特征的人体,需要许多实践经验和技巧来补充。
而立裁制板法源于国外,以人台作为依据,对人体来说相对直观,但因人台是静止的,而真正的人体是运动的。同时还被人台形态、使用方法等条件限制,从而无法充分表现和发挥出它的优点。
在实际运用中,单纯使用立裁制板法,效果不能尽如人意。现在,国内还没有能把平面和立裁很好的融合贯通的方法。
使用立裁和平面两种方法,为同一人体制出的板会有些差别。在这两种制板理论中,它们又各有特点。
服装打板必备知识 作为纸样师应具备三个方面的知识:人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括:人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 服装材料的知识,首先是有面辅材料的质地性能差别。
服装制板时要掌握面辅料的性能,以便在制板时做出相应的适当调节,如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值,在制板时进行调节,以确保成品规格的要求,另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。 其次,服装面料的表面差别,面料正反面及不同的织纹特征,对制板有很大的影响,如面料的倒顺光,倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有,面料的经纱和纬纱的概念,面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的,布匹的长度顺布边的是经纱,通常称之为直纱,布幅的宽度为纬纱,通称之为横纱,由于它们在纺织过程的工艺不同,形成了各具特色的性能,在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点,适宜按人体垂直的方向,主要表现在服装的长度方面。
横纱的纱质柔软,捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点,适宜于人体横向的使用,主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用,具有伸缩性较大,富有弹性,有良好的可塑性,易于弯曲变化,在服装上许多边条等部位经常使用,有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果,另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴,张弛自如的效果。
对于斜纱的使用要注意两点,其一,取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳,大于或小于45。
角则有不同程度的影响;其二,要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分,也有称之为断丝和顺丝。 纸样师还必须要了解服装的制作方法,制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的,主要有以下几点: ①缝份结构,如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。
下装的裆缝、腰缝、侧缝等,另外还有做缝的表现方法,有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等,这些都要在制板时留放缝头,作出不同情况区别。
②缝边构造,服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别,如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等,这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别,包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系,如上衣是挂全里或半里,还是不挂里子,其用衬及制作工艺都要改变,在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺,从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷,从手段上包括手工的抻拽或缩拢,加上牵条的固定和手针的拱线收缩等,还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等,这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。 服装打板知识 一、成衣生产的服装纸样设计 服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。
在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。 1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例) ① 对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。 ②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系,如图(1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。 ③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ④对布纹线的复核。
检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。
男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。
男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。 ⑦复核各资料是否齐全。
包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为“头板”,对非确认的纸。
以不变应万变。
不变的是理论数据。再此基础上保持版子服装的原有属性。
可以简单的理解为合体、舒适。也就是原型最基本的数据不能改变。
在穿着时既合体又有活动量。万变是指服装款式。
根据设计图需要而变化。只要能设计出来就能制出来。
不管那种制图方法只要是合理掌握增量与减量都能打出美观时尚的的版子。不同原型制图公式不同所以增减量也有所不同。
服装制版作重要的环节就是上装。而上装分为胸省与腰省。
胸省可以360度转移。而腰省只能平移。
胸省可以合并腰省。而腰省绝不可以合并胸省。
用哪种制图方法都能达到好的效果。主要是在增减量的控制。
你是一个裁缝!裁缝!固名思义,会裁、会缝。不能只会裁不会缝,若是样板有了问题,要知其然,知其所以然。
工具/原料衣服步骤/方法要先学会缝制服装
裁缝!裁缝!固名思义,会裁、会缝。不能只会裁不会缝,若是样板有了问题,要知其然,知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装,学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装,不可男、女装同时学,因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果,女装有着柔和秀丽的效果,用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫,它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理,会有很大的帮助。
不要陷入数字迷途
我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法,也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸,在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值,小号减一个数值,它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的,它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学,当时的一个业余技术研究小组,借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值,创造出比例分本法。后来出书的人多了,为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等,不论哪种方法,都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后,大学要区别于中级技校,于是便出现了勾股定理裁肩斜,微积分裁袖子等等高等数学的方法,目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少,但是方法越来越简单,比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值,这几个数值在几十年中变化是很小的,如求袖窿宽的方法,在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3/8,袖窿宽占1/4,经过了几十年的发展,目前的袖窿宽还是占l/4,只是胸、背宽略有调整而已,即连样板缩放时的坐标平移,xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值,何必要搞复杂化?在你学习开始时,无论老师教的是哪种方法,最后都是回归到加减法上去,所以在学习中不必用数学的方法去找答案,它会使人走人数字迷途,答案应该在人体胸架上面。
要有一套顺手的好工具
工欲善其事、必先利其器,没有顺手的好工具,是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台,若是使用办公桌,必须将桌上的物品拿走,将整张纸放平整,要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺,更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具,只用一根竹尺虽然也能制板,用它制出的样板是较为粗糙的。
不要脱离时代的步伐
电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期,在国外企业中已开始应用,由于各种因素,我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年,目前一些大、中型企业已开始使用它,随着电子计算机的普及以及软件的开发,它会像无纸办公一样,在服装制板领域中普及开来,为了就业,你必需掌握和学会使用它。
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