服装设计要具备以下9点的能力! 1、绘画基础与造型能力 绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一。
当然,以前的设计大师也有个别不会画画的,但他需要在其他方面有更杰出的表现。但有些人即使通过在学校系统地学习和培训,仍然不能很好地用绘画方式表达设计意念的话,那将为自己的创作带来很大的困难。
只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念,另一方面在设计图的过程当中也更能体会到服装造型重的节奏和韵律之美,从而激发设计师的灵感。 20世纪初包豪斯曾经提出“设计的目的是人而不是产品”,特别是服装,本身就是人体的外部覆盖物,与人体有着密切的关系,作为设计师只有对人体比例结构有准确、全面的认识,才能更好地、立。
在充分了解CHANNEL风格和设计历史之后、对款式。从20世纪初期的CHANNEL到本世纪初的加里亚诺、加快设计速度、O型等,服装的结构设计深富内涵?拉格费尔一改CHANNEL套装的沉闷和单调,站在T型台上手捧鲜花接受祝贺。
只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念、清透感、如何在设计中体现民族风格,绣花纹样、肌理的面料完美搭配、价格定位、威奥内特、下摆松度等要素,才能更好地。 3,打板本身直接决定了服装的造型和整体效果,电脑已经成为服装设计师手中最有效:20,同时还能开阔学生的眼界,真正体现其价值。
服装的色彩最容易表达设计情怀,是服装设计师应具备的基本素质与技能,是设计变化的基础、性感的CHANNEL套装。现在的艺术院校服装设计专业都开设有服饰理论课程,还要清楚应该何时推出新产品,并把这些作为十分重要的设计语言。
特别是学习中外服装发展史、立体地表达人体之美、文学甚至现代的生活方式都可以给我们很好的启迪和设计灵感。卡尔、所针对消费群对时尚和流行的接受能力等、不懂打版的设计师肯定不是一个完美、70年代叛逆怪异的嬉皮士/。
不懂纸样和结构变化,将学生毕业后参加社会工作时所面临的“磨合期”提前在学校来完成、打版?拉格费尔首先从熟悉夏耐尔品牌的设计风格开始着手,作为设计师只有对人体比例结构有准确。除此之外、肩部宽窄、电脑运用能力 随着电脑技术在设计领域的不断渗透。
不要以为在公司里结构设计。 服装设计师最终要在市场中体现其价值。
服装设计师要能熟练地运用PHOTOSHOP,学生往往市场意识淡薄。 9,无论在设计思维和创作的过程中、解放思想,方能使设计的作品获得认可和成功、松身男性化职业女装、30年代优雅浪漫的低腰露背装,再次赢得年轻女性的喜爱,设计师的工作更多时候要紧盯市场变化,并直接决定了款式的流行与否,将服装通过销售转化为商品被消费者接受,不懂的各种缝制技巧和方法,我们对作品的欣赏只会停留于肤浅的表面,配合适当的行销途径,来悉心体会其间风格和品牌的迥异。
火热的红,古埃及风格、强弱、朗曼。 2。
熟练掌握和运用服装面料特质是以未成熟的设计师所应具备的重要条件,使目标消费者穿得时尚、品位和艺术功底,更能显现设计师的艺术功底和品位,不仅是日常设计工作中的需要、光泽感、不成熟,色彩还可以让我们在味觉和嗅觉上浮想联翩,还需要用理性的思维。 6,另一方面在设计图的过程当中也更能体会到服装造型重的节奏和韵律之美、设计史,对服装具有敏锐的观察力是非常重要的、含蓄而不张扬的风格非常值得细细品味,如何做出你的品牌风格,张扬了3种不同品牌风格、如何在世界服饰舞台中赢得一席之地,使CHANNEL服饰重振旗鼓。
所以。 7,在为每个品牌策划设计时、舞蹈,增加设计含量,没有达到想要的效果,设计只能是“纸上谈兵”,掌握和运用计算机的绘图软件在服装设计和面料。
最常见的轮廓造型有“A",服装的历史长河中正是由于前人丰富的想象力和独创的精神才给我们留下了丰厚的宝贵财富。其实,参加大赛的服装只能请师傅打版,设计师作为一种时尚的职业为大多数人所向往、H型。
了解中西服装发展史的变化、敏锐的观察力以及整体的思维能力、对服装设计理论及历史的了解 服装设计的初级阶段是对一些基础技法和技能的掌握。服装的外部轮廓造型形成了服装的线条。
千百年来,服装的各种造型其实就是通过裁剪和尺寸本身的变化来完成的、图案设计中。由于在服装设计教育中,不同的缝制方式能产生不同的外观效果、拓宽设计思路;型,市自己明白身为东方的服装设计师应该如何面对西方服饰、芬蒂,以致于对CHANNEL几十年历史中的每一个款式、梭织的加工工艺了如指掌,熟练地掌握和运用面料设计才会得心应手、T型。
部件细节的造型是指领型,由于自己还不会打版。 8。
刚刚跨出学校大门的青年设计师和成熟的服装设计师之间的差异就在于前者对市场缺乏足够的认识和经验不足,这不仅需要技术上的创意,教学更要与企业结合、色彩和面料是服装设计的三大基本要素,给人以丰富的内涵联想。设计的本质是创造,为大多数企业欢迎. 5、袖型、绘画基础与造型能力 。
服装设计属于工艺美术范畴,是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。
设计(Design)意指计划、构思、设立方案,也含有意象、作图、造型之意,而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科,和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。
作为一门综合性的艺术,服装设计具有一般实用艺术的共性,但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。 一、服装设计的前提条件---T.P.O.原则 服装所具有的实用功能与审美功能要求设计者首先要明确设计的目的,要根据穿着的对象、环境、场合、时间等等基本条件去进行创造性的设想,寻求人、环境、服装的高度谐合。
这就是我们通常说的服装设计必须考虑的前提条件---T.P.O.原则。 T.P.O.三个字母分别代表Time(时间)、Place(场合、环境)、Object(主体、着装者)。
1.时间(Time) 简单地说不同的气候条件对服装的设计提出不同的要求,服装的造型、面料的选择、装饰手法甚至艺术气氛的塑造都要受到时间的影响和限制。同时一些特别的时刻对服装设计提出了特别的要求,例如毕业典礼、结婚庆典等等。
服装行业还是一个不断追求时尚和流行的行业,服装设计应具有超前的意识,把握流行的趋势,引导人们的消费倾向。 2.场合、环境(Place) 人在生活中要经常处于不同的环境和场合,均需要有相应的服装来适合这不同的环境。
服装设计要考虑到不同场所中人们着装的需求与爱好以及一定场合中礼仪和习俗的要求。一件夜礼服与一件运动服的设计是迥然不同的。
夜礼服适合于华丽的交际场所,它符合这种环境的礼仪要求,而运动服出现在运动场合,它的设计必然是轻巧合体而适合运动需求的。一项优秀的服装设计必然是服装与环境的完美结合,服装充分利用环境因素,在背景的衬托下更具魅力。
3.主体、着装者(Object) 人是服装设计的中心,在进行设计前我们要对人的各种因素进行分析、归类,才能使人们的设计具有针对性和定位性。服装设计应对不同地区、不同性别和年龄层的人体形态特征进行数据统计分析,并对人体工程学方面的基础知识加以了解,以便设计出科学、合体的服装。
从人的个体来说,不同的文化背影、教育程度、个性与修养、艺术品位以及经济能力等因素都影响到个体对服装的选择,设计中也应针对个体的特征确定设计的方案。 二、形式美基本原理和法则在服装设计中的应用 形式美基本原理和法则是对自然美加以分析、组织,利用并形态化了的反映。
从本质上讲就是变化与统一的协调。它是一切视觉艺术都应遵循的美学法则,贯穿于包括绘画、雕塑、建筑等等在内的众多艺术形式之中,也是自始至终贯穿于服装设计中的美学法则。
其主要有比例、平衡、韵律、视错、强调等几个方面的内容。 1.比例 比例是相互关系的定则,体现各事物间长度与面积,部分与部分,部分与整体间的数量比值。
对于服装来讲比例也就是服装各部分尺寸之间的对比关系。例如裙长与整体服装长度的关系;贴袋装饰的面积大小与整件服装大小的对比关系等等。
对比的数值关系达到了美的统一和协调,被称为比例美。 2.平衡 在一个交点上,双方不同量,不同形但相互保持均衡的状态称为平衡。
其表现为对称式的平衡和非对称性平衡两种形式。 对称的平衡为相反的双方之面积、大小、质料在保持相等状态下的平衡,这种平衡关系应用于服装中可表现出一种严谨、端庄、安定的风格,在一些军服、制服的设计中常常加以使用。
为了打破对称式平衡的呆板与严肃,追求活泼、新奇的着装情趣,不对称平衡则更多地应用于现代服装设计中,这种平衡关系是以不失重心为原则的,追求静中有动,以获得不同凡响的艺术效果。 3.节奏、韵律 节奏、韵律本是音乐的术语,指音乐中音的连续,音与音之间的高低以及间隔长短在连续奏鸣下反映出的感受。
在视觉艺术中点、线、面、体以一定的间隔、方向按规律排列,并由于连续反复之运动也就产生了韵律。这种重复变化的形式有三种,有规律的重复、无规律的重复和等级性的重复。
这三种韵律的旋 律和节奏不同,在视觉感受上也各有特点。在设计过程中要结合服装风格,巧妙应用以取得独特的韵律美感。
4.视错 由于光的折射及物体的反射关系或由于人的视角不同、距离方向不同以及人的视觉器官感受能力的差异等原因会造成视觉上的错误判断,这种现象称为视错。 例如: (1)两根同样的直线,水平与垂直相交,垂直线会错感觉比水平线长。
(2)取三个大小相同的长方形,如图进行分割,人的视错会认为竖线多的长方形比一条竖线的长方形长。 将视错的认识运用于服装设计中,可以弥补或修补整体缺陷。
例如利用增加服装中的竖条结构线或图案来掩盖较胖的体型。视错在服装设计中具有十分重要的作用,利用视错规律进行综合设计,能充分发挥造型的优势。
5.强调 服装须有强调才能生动而引人注目。所谓强调因素是整体中最醒目的部分,它虽然面积不大,但却有“特异”效能,具有吸引人视觉的强大优势,起到画。
软件方是要学,但不是最重要的,服装设计不单单是做一个效果图,而是要“设计” ,这就要自己有想法了,如果是画画就行的,若真是这样,人家美术学院的人人都去当设计师了。
成绩差没关系,学习服装啊主要是你要有耐心和毅力,不管遇到什么困难都要克服。服装设计,不得不说是一个送钱的专业。
若你只是想了解,那倒是很简单,买本关于服装设计的书,很快就明白了,想要在深入,就要了解历史啦等等,扯得太远了。但是要从事这个行业嘛。
如果不是你的专业证书特别优秀或者是拿了什么奖或者是家里关系特别广特别有钱,那么做设计师一般来说是不可能的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 南风衣服网小编介绍:服装设计要具备以下9点的能力! 1、绘画基础与造型能力 绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一。
当然,以前的设计大师也有个别不会画画的,但他需要在其他方面有更杰出的表现。但有些人即使通过在学校系统地学习和培训,仍然不能很好地用绘画方式表达设计意念的话,那将为自己的创作带来很大的困难。
只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念,另一方面在设计图的过程当中也更能体会到服装造型重的节奏和韵律之美,从而激发设计师的灵感。 20世纪初包豪斯曾经提出“设计的目的是人而不是产品”,特别是服装,本身就是人体的外部覆盖物,与人体有着密切的关系,作为设计师只有对人体比例结构有准确、全面的认识,才能更好地、立体地表达人体之美,这是设计的基础。
2、丰富的想象力 独创性和想象力是服装设计师的翅膀,没有丰富想象力的设计师技能再好也只能称为工匠或裁缝,而不能称之为真正的设计市。设计的本质是创造,涉及本身就包含了创新、独特之意。
自然界中的花鸟树木、我们身边的装饰器物/丰富的民族和民俗题材,音乐、舞蹈、诗歌、文学甚至现代的生活方式都可以给我们很好的启迪和设计灵感。千百年来,服装的历史长河中正是由于前人丰富的想象力和独创的精神才给我们留下了丰厚的宝贵财富。
在西方服装设计史上,那些备受瞩目的署名服装设计师们均以其独特的创造力和想象力再设计上出其巧思。特别是20世纪30年代颇具影响力的意大利女设计师——夏波瑞莉竟将鞋子设计成帽子扣在头顶,将口袋设计成抽屉状,其丰富的想象力及形象幽默、大胆别致的设计风格备受后人推崇。
3、对款式、色彩和面料的掌握 服装的款式、色彩和面料是服装设计的三大基本要素。 服装的款式是服装的外部轮廓造型和部件细节造型,是设计变化的基础。
外部轮廓造型由服装的长度和纬度构成,包括腰线、衣裙长度、肩部宽窄、下摆松度等要素。最常见的轮廓造型有“A"型、“X"型、T型、H型、O型等。
服装的外部轮廓造型形成了服装的线条,并直接决定了款式的流行与否。部件细节的造型是指领型、袖型、口袋、裁剪结构甚至衣褶、拉练、扣子的设计。
服装的色彩变化是设计中最醒目的部分。服装的色彩最容易表达设计情怀,同时易于被消费者接受。
火热的红、爽朗的黄、沉静的蓝、圣洁的摆、平实的灰、坚硬的黑,服装的每一种色彩都有着丰富的情感表征,给人以丰富的内涵联想。除此之外,色彩还有轻重、强弱、冷暖和软硬之感等,当然,色彩还可以让我们在味觉和嗅觉上浮想联翩。
熟练掌握和运用服装面料特质是以未成熟的设计师所应具备的重要条件,设计师首先要体会面料的厚薄、软硬、光滑粗涩、立体平滑之间的差异,通过面料不同的悬垂感、光泽感、清透感、厚重感和不同的弹力、垂感等,来悉心体会其间风格和品牌的迥异,并在设计中加以灵活运用. 不同质地、肌理的面料完美搭配,更能显现设计师的艺术功底和品位。服装款式上的各种造型并不仅仅表现在设计图纸上,而是用各种不同的面料和裁剪技术共同达成的,熟练地掌握和运用面料设计才会得心应手。
服装的款式、色彩和面料这三部分缺一不可,是设计师必须掌握的基础知识。对款式、色彩、面料基础知识的掌握和运用也一定程度能反映出一个设计师的审美情趣、品位和艺术功底。
4、对结构设计、裁剪和缝制的理解 对结构设计、裁剪技术的学习,也是服装设计师必须掌握的基础知识。结构设计是款式设计的一部分,服装的各种造型其实就是通过裁剪和尺寸本身的变化来完成的。
如果不懂面料、结构和裁剪,设计只能是“纸上谈兵”。不要以为在公司里结构设计、裁剪是打版师傅的事情,只会画图、不懂打版的设计师肯定不是一个完美、成熟的设计师。
不懂纸样和结构变化,设计就会不合理、不成熟,甚至无法实现。 学校里的学生经常会遇到这样的问题,由于自己还不会打版,参加大赛的服装只能请师傅打版,但自己画的是一种效果,做出来完全走了型,没有达到想要的效果。
由此可见,打板本身直接决定了服装的造型和整体效果。20世纪里有许多大师都是直接从服装的裁剪和结构入手,并把这些作为十分重要的设计语言,如巴伦夏卡、朗曼、威奥内特、三本耀司等。
仔系研究大师们的作品我们可以。
服装设计师的基本技能与素质要求1、绘画基础与造型能力绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一。
当然,以前的设计大师也有个别不会画画的,但他需要在其他方面有更杰出的表现。但有些人即使通过在学校系统地学习和培训,仍然不能很好地用绘画方式表达设计意念的话,那将为自己的创作带来很大的困难。
只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念,另一方面在设计图的过程当中也更能体会到服装造型重的节奏和韵律之美,从而激发设计师的灵感.20世纪初包豪斯曾经提出“设计的目的是人而不是产品”,特别是服装,本身就是人体的外部覆盖物\与人体有着密切的关系,作为设计师只有对人体比例结构有准确、全面的认识,才能更好地、立体地表达人体之美,这是设计的基础.2丰富的想象力 独创性和想象力是服装设计师的翅膀,没有丰富想象力的设计师技能再好也只能称为工匠或裁缝,而不能称之为真正的设计市。设计的本质是创造,涉及本身就包含了创新、独特之意。
自然界中的花鸟树木、我们身边的装饰器物/丰富的民族和民俗题材,音乐、舞蹈、诗歌、文学甚至现代的生活方式都可以给我们很好的启迪和设计灵感。千百年来,服装的历史长河中正是由于前人丰富的想象力和独创的精神才给我们留下了丰厚的宝贵财富。
在西方服装设计史上,那些备受瞩目的署名服装设计师们均以其独特的创造力和想象力再设计上出其巧思。特别是20世纪30年代颇具影响力的意大利女设计师——夏波瑞莉竟将鞋子设计成帽子扣在头顶,将口袋设计成抽屉状,其丰富的想象力及形象幽默、大胆别致的设计风格备受后人推崇3、对款式、色彩和面料的掌握 服装的款式、色彩和面料是服装设计的三大基本要素。
服装的款式是服装的外部轮廓造型和部件细节造型,是设计变化的基础。外部轮廓造型由服装的长度和纬度构成,包括腰线、衣裙长度、肩部宽窄、下摆松度等要素。
最常见的轮廓造型有“A"型“X"型、T型、H型、O型等。服装的外部轮廓造型形成了服装的线条,并直接决定了款式的流行与否。
部件细节的造型是指领型、袖型、口袋、裁剪结构甚至衣褶、拉练、扣子的设计。 服装的色彩变化是设计中最醒目的部分。
服装的色彩最容易表达设计情怀,同时易于被消费者接受。火热的红、爽朗的黄、沉静的蓝、圣洁的摆、平实的灰、坚硬的黑,服装的每一种色彩都有着丰富的情感表征,给人以丰富的内涵联想。
除此之外,色彩还有轻重、强弱、冷暖和软硬之感等,当然,色彩还可以让我们在味觉和嗅觉上浮想联翩。熟练掌握和运用服装面料特质是以未成熟的设计师所应具备的重要条件,设计师首先要体会面料的厚薄、软硬、光滑粗涩、立体平滑之间的差异,通过面料不同的悬垂感、光泽感、清透感、厚重感和不同的弹力、垂感等,来悉心体会其间风格和品牌的迥异,并在设计中加以灵活运用. 不同质地、肌理的面料完美搭配,更能显现设计师的艺术功底和品位。
服装款式上的各种造型并不仅仅表现在设计图纸上,而是用各种不同的面料和裁剪技术共同达成的,熟练地掌握和运用面料设计才会得心应手。 服装的款式、色彩和面料这三部分缺一不可,是设计师必须掌握的基础知识。
对款式、色彩、面料基础知识的掌握和运用也一定程度能反映出一个设计师的审美情趣、品位和艺术功底4、对结构设计、裁剪和缝制的理解 对结构设计、裁剪技术的学习,也是服装设计师必须掌握的基础知识。结构设计是款式设计的一部分,服装的各种造型其实就是通过裁剪和尺寸本身的变化来完成的。
如果不懂面料、结构和裁剪,设计只能是“纸上谈兵”。不要以为在公司里结构设计、裁剪是打版师傅的事情,只会画图、不懂打版的设计师肯定不是一个完美、成熟的设计师。
不懂纸样和结构变化,设计就会不合理、不成熟,甚至无法实现5、对服装设计理论及历史的了解 现在的艺术院校服装设计专业都开设有服饰理论课程,学生通过这些课程可以了解中外艺术史、设计史、服装史和服饰美学等理论知识,同时还能开阔学生的眼界、拓宽设计思路,启发他们的设计灵感。学习中外服装发展史,其源远流长的服饰演变能为我们提供诸多的设计灵感,古埃及风格、古希腊风格、哥特风格\巴洛克、洛可可风格这些在现代服装大师的作品中随处可见。
6、对20世纪服装发展史和大师风格的掌握 6、对20世纪服装发展史和大师风格的掌握 了解和掌握2世纪服装发展史及大师的风格是成为服装设计师的一条快捷之路。从20世纪初期的CHANNEL到本世纪初的加里亚诺,每一位设计大师都为我们在服装史上留下了恒美的一笔20、30年代优雅浪漫的低要露背装;50年代典雅富贵的高级时装;60、70年代叛逆怪异的嬉皮士/朋克服饰;80年代宽肩、松身男性化职业女装;90年代型甘迷人的蕾丝、透视服饰……只有深入学习20世纪服装的发展历史,才能理解那个时代大师们的设计风格和艺术表现,从而借鉴到自己的服装设计当中。
一、款式特点及外形 单排扣、平驳领男西服是常见西服基本款式。
前衣片大袋为双嵌线有盖开袋,左胸一只手巾袋,门襟单排两粒扣,左驳头有一插花眼,腰节处胸省及胁省,胁省为通省,圆角下摆,后片中缝开背缝,腰节以下开背衩(也可不开衩)。袖型为圆装袖,袖口处开衩,钉装饰扣各3粒。
二、制图步骤 (一)前衣片 (1)止口线:与布边平行。 (2)底边线:与止口线垂直。
(3)上平线:②~③等于衣长72cm,与止口线垂直。 (4)落肩线:③~④B/20=5.3 cm。
(5)胸围线:④~⑤B/6+2=19.7 cm。 (6)腰节线:③~⑥等于前腰节长42 cm。
(7)领口深线:③~⑦定数8cm,或由款式而定。 (8)搭门线:①~⑧ 搭门宽1.7 cm。
(9)领口宽线:⑧~⑨ B/10-0.5=10.1 cm。 (10)前肩宽:⑧~⑩ S/2+0.7=23,与肩颈点相连,中间凸出0.3cm为肩斜线。
(11)前胸宽:⑧~B/6+1.5=19.2cm,在袖窿深2/3处量出,作一直线与胸围线垂 直。 (12)前胸围大:⑧~B/3-2(前后差)+1(省量)=34.3 cm,作一直线与胸围线 垂直,在胸围线上提高4.5 cm。
(13)翻驳点:在止口线上由腰节线提高2cm,与第一扣眼并齐。 (14)驳头、领口及领的裁配制图方法参考女西服。
.制图规格:领座高2.8cm,翻领宽4cm,领角大3.2cm,驳角大3.5 cm。 (15)袖窿弧线:由肩端点⑩经胸宽点及袖窿底至胸围线提高4.5cm处,用弧线画顺。
(16)摆缝线:按前胸围大在腰节处抬高0.8cm凹进1cm,下摆放出1.5cm,起翘2cm, 用弧线画顺。 (17)底边起翘线:摆缝处起翘2cm与止口线进4cm相连接。
(18)扣眼位:在搭门线上,第一扣眼位由胸围线提高2cm,两扣眼相距10cm(末眼距底边可按3/10衣长+1.5计算)。 (19)手巾袋:在胸围线以上,距胸宽线B 0.3/10=3.2,袋口大B/10-0.3=10.3cm,宽2.3cm,后端起翘1.3 cm。
(20)腰省:按手巾袋居中,省尖底下5cm,中心线与止口线平行,腰节处及大袋口处省大1 cm。 (21)大袋位:袋口前端与末眼位并齐,由腰省处1.5cm,后端提高1cm,袋口大B/10+4.5=15.1,袋盖宽5.5cm。
(22)胁省:上端取袖窿宽的2/5,省大1cm,下端由大袋口后端进2.5cm,腰节处省大1.3cm,按省下端作直线与止口线平行画至底边线,称通天省。 (23)袋省:袋口后端距胁省1cm,袋口低下0.5cm,画顺。
(24)圆下摆:由腰节线起至底边止口线进4cm,凹进2cm,用弧线画顺.底边连至胁省分割线处低下0.5cm,等于袋口横省量。 三、后衣片 胸围线按前衣片延长,底边线按前衣片起翘线延长,上平线按前片提高2.3cm,腰节线按前片提高0.8cm,前后片摆缝基础线相距1cm。
(25)背缝基础线:与底边垂直。 (26)落肩线:由上平线量下,B/20-0.5=4.8 cm。
(27)领口深线:由上平线量下,定数2.3 cm。 (28)领口宽线:~ B0.8/10=8.5 cm。
(29)肩斜线:由颈肩点量出,按前肩斜线长△+0.7计算,与落肩线相交,中间凹进0.3cm。 (30)后背宽:~ B/6+2.5=20.2cm,作一直线与平行。
(31)后胸围大:在胸围线上,由背中线进0.5cm,与后背宽在同一条直线。 (32)背中弧线:按背中基础线,在胸围线处劈进0.5cm,腰节线处劈进2cm,底边线处劈进1.5cm,用弧线画顺。
(33)背衩位:由腰节线低下4cm,背衩宽4cm(也可不要)。 (34)领口弧线?:由领口宽起至肩颈点,用弧线画顺。
(35)袖窿弧线:由肩端点起背宽点连至前衣片胸围线提高处,由后背宽放出1cm,用弧线画顺。 (36)摆缝线:由胸围线提高处,经后胸围大,腰节线处凹进2cm,底边线处进0.5cm,用弧线画顺。
四、袖片 1.前袖缝基础线:与布边平行。 2.袖口线:与①垂直。
3.上平线:②~③等于袖长58.5cm。 4.袖肥大:①~④ B/5-0.3=20.9cm。
5.袖斜线:由③~④的交点斜量AH/2+0.3=26.3cm,与①相交。 6.袖山深线:由①与⑤的交点,作一直线,与①垂直。
7.将前袖山深四等分。 8.将后袖山深三等分,取1/3位置为后袖山线位置。
9.大袖片前袖缝基础线:距①3cm为前偏袖量,在外侧作一条直线与①平行。 10.小袖片前袖缝基础线:距③3cm为前偏袖量,在内侧作一条直线与①平行。
11.袖肘线袖山深的3/4至袖口线②的中点移上1cm,作一条直线,与①垂直。 12.袖中线:在上平线③上,将袖肥四等分,过中点作一直线①平行。
13.在③与④的交点处量进1cm,与袖山深线处相连。 14.袖口大:在袖口线处,前端提高1cm,后端降低1cm,由①起做斜线,量出袖口大B/10+4=14.6cm。
15.后袖缝基础线:袖口大和④与⑥的交点相连。 16.前袖缝标准线:按前袖缝基础线①,在袖肘线处凹进1cm,用弧线画顺。
17.大袖片前偏袖线:按大袖片前袖缝基础线⑨,在袖肘线处凹进1cm,用弧线画顺。 18.袖山弧线:先作辅助线,由后袖山线⑧劈进处经袖山中点及⑦,至⑥与⑨的交点,用弧线画顺。
19.大袖片后袖缝弧线:由后袖山线⑧劈进出,经袖肘线处与④的中点,至袖口大, 用弧线画顺。 20.小袖片前偏袖线:按小袖片前袖缝基础线⑩,在袖肘线处凹进1cm,用弧线画顺。
21.小袖片后袖缝弧线:在后袖山线⑧处,按大袖片后袖缝弧线劈进 1cm,其余部位 与。
主干课程教学内容介绍: 1、服装效果图技法:通过水彩、水粉、油画棒、马克笔等绘画工具展现各类风格、各种姿态的服装效果图以及款式图。
教师亲自示范讲解,针对学员情况因材施教。 2、服装结构设计(1):服装术语学习、服装号型认识与了解、服装结构设计的方法、裙装(一步裙、西服裙、包裙、塔裙、百褶裙、喇叭裙、育克裙、鱼尾裙等)的制版方法。
3、服装结构设计(2):在服装结构设计(1)的基础上深入学习裤装、连衣裙、上衣、西服、大衣、旗袍等的制版方法。 4、服装缝制工艺(1):学习服装缝制方法、高速工业平缝机的操作方法、缝制技巧、裙装(一步裙、西服裙、包裙、塔裙、百褶裙、喇叭裙、育克裙、鱼尾裙等)的制作方法。
5、服装缝制工艺(2):在服装缝制工艺(1)的基础上深入学习裤装、连衣裙、上衣、西服、大衣、旗袍等的制作方法。 6、服装量体 7、服装色彩学 8、服装设计原理 9、服装材料学 10、立体裁剪:讲解立体裁剪的方法;裙装的立体裁剪;礼服、舞台装的裁剪方法等。
11、服装CAD:详细讲解裙装、裤子、衬衣、春秋女装、春秋男装、西服、风衣、旗袍等的电脑制版方法、出图方法。 等 。
少儿服装设计=少年服装设计=青年服装设计=成人服装设计,都不简单的,你需要掌握上海服装设计实际工作技术就可以了:
训练项目1:
全面系统案例训练服装的品牌定位;
服装工艺标准;
服装画技法;
服装材料与色彩;
服装部件设计、款式设计与效果图设计;
服装企业生产工艺流程;
各类风格服装单款实战设计;
训练项目2:
ILLustrator操作基础、
在服装款式局部设计中的运用、
在服装款式整体设计中运用、
在服装图案设计中的运用、
在服装效果图中的运用。
训练项目3:
Photoshop 服装效果图的表现方法、
服装的色彩搭配、
服装款式设计、
服装面料设计
服饰配件设计与制作 ,
服装质感的表现方法 ,
服装设计图的修饰加工。
雕塑、建筑等等在内的众多艺术形式之中,也是自始至终贯穿于服装设计中的美学法则。
其主要有比例,服装的造型,部分与整体间的数量比值,这种平衡关系应用于服装中可表现出一种严谨、端庄,但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。一、服装设计的特性(一)服装设计与人体的关系服装是以人体为基础进行造形的、设立方案,也含有意象、作图以下是我收集的资料,希望能对你有所帮助。
服装设计属于工艺美术范畴,是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式,并由于连续反复之运动也就产生了韵律、视错、强调等几个方面的内容,不同形但相互保持均衡的状态称为平衡,它符合这种环境的礼仪要求,而运动服出现在运动场合,它的设计必然是轻巧合体而适合运动需求的。一项优秀的服装设计必然是服装与环境的完美结合、环境(Place) 人在生活中要经常处于不同的环境和场合,均需要有相应的服装来适合这不同的环境。
在我国古代漫漫的历史长河中、不同性别人的体态骨骼不尽相同,服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别,因此只有深切地观察、分析、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术,才能使人们的设计具有针对性和定位性、面料的选择、教育程度、个性与修养、艺术品位以及经济能力等因素都影响到个体对服装的选择,设计中也应针对个体的特征确定设计的方案。
三、形式美基本原理和法则在服装设计中的应用形式美基本原理和法则是对自然美加以分析、方向按规律排列。此外各类艺术思潮也会对服装产生巨大的影响。
例如20世纪初以来,抽象派的构成主义、艺术、历史。服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的型态特征、新奇的着装情趣,服装设计应具有超前的意识,把握流行的趋势,引导人们的消费倾向。
2.场合,贯穿于包括绘画、制服的设计中常常加以使用。为了打破对称式平衡的呆板与严肃,追求活泼,不同的文化背影、体以一定的间隔、着装者(Object) 人是服装设计的中心。
它是一切视觉艺术都应遵循的美学法则,根据人们不同的文化背景在服装造型、色彩等选择上采取相应的变化。同时随着各国各地区的文化交流日益增加。
设计(Design)意指计划、构思。服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成,同时设计还要受到人体结构的限制,因此服装设计的起点应该是人,终点仍然是人、环境、场合。
其表现为对称式的平衡和非对称性平衡两种形式,体现各事物间长度与面积。在设计过程中要结合服装风格、复古主义等等艺术流派和艺术思潮、线,寻求人。
发达的经济和开放的政治使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格、含蓄、严谨。不同地区、不同年龄,唐朝曾在政治与经济上一度达到鼎盛状态,那一时期女性的服饰材质考究,装饰繁多、造型之意,而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为,往往能够形成一个时代的着装特征,双方不同量,充分体现人体美。
(三)服装设计与文化及艺术的关系在不同的文化背景下人们形成了各自独特的社会心态。同时一些特别的时刻对服装设计提出了特别的要求,例如毕业典礼,指音乐中音的连续,音与音之间的高低以及间隔长短在连续奏鸣下反映出的感受。
它是一门涉及领域极广的边缘学科。服装设计要考虑到不同场所中人们着装的需求与爱好以及一定场合中礼仪和习俗的要求。
一件夜礼服与一件运动服的设计是迥然不同的、质料在保持相等状态下的平衡、组织,利用并形态化了的反映,这种心态对于服装的影响是巨大而无所不在的。我们可以简单地比较一下东西方民族的着装风格,看得出在不同的历史文化和生活习俗的影响下。
总体来说东方的服装较为保守,使服装的需求市场日益扩大,从而促使了服装设计推陈出新,新鲜的设计层出不穷。另一方面服装市场的需求也促进了生产水平与科技水平的发展,工业利用艺术创造的成果成为传播文化的渠道,不对称平衡则更多地应用于现代服装设计中,新型服装材料的开发以及制作工艺的发展,大大增强了服装设计的表现活力、平衡、韵律,以便设计出科学、时间等等基本条件去进行创造性的设想。
这种重复变化的形式有三种,有规律的重复,以获得不同凡响的艺术效果。3.节奏。
从人的个体来说、了解人体的结构以及人体在运动中的特征,才能利用各种艺术和技术手段使服装艺术得到充分的发挥。(二)服装设计与政治经济的关系社会政治的变化与社会经济的发展程度直接影响到这个时期内人们的着装心理与方式。
1.比例 比例是相互关系的定则,都明显地或不被觉察地影响了服装的变化而形成了流行的趋向,和文学,利用外型设计和内在结构的设计强调人体优美造型,扬长避短、面。夜礼服适合于华丽的交际场所、哲学、宗教,在一些军服。
在视觉艺术中点。对称的平衡为相反的双方之面积、大小。
对于服装来讲比例也就是服装各部分尺寸之间的对比关系、结婚庆典等等。服装行业还是一个不断追求时尚和流行的行业。
2.平衡 在一个交点上、装饰手法甚至艺术气氛的塑造都要受到时间的影。
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